「もし良かったら、このサンジョベーゼ、試してみますか？」
ある日、イタリア人のお客様が大量にワインを選ばれた後で、
スタッフのフランチェスコが１本のワインを勧めます。
10.000リラ（約600円）のお手頃価格のこのワインは、［ROSSO TENUTA DI MONTECUCCO / IGT］。「そうね、試してみようか」
ということで、開けられたボトルからワインが注がれます。
口に含まれた数秒の沈黙の後、
「うんっ。美味しいじゃない！」
ということで、この時、店に残っていた８本のボトルを全て買われていきました。
そのお客様が帰った直後、「待ってました〜！」とばかり、
早速、お店のスタッフ一同でテイスティング。
「美味しい！美味しい！」「安いし、嬉しいワインだよね！」
ということで、即、このカンティーナへの取材を決定！
とは言っても、‘MONTECUCCO・モンテクッコ・・・・？？？’
400種類のトスカーナワインに囲まれるエノテカで、
今まで気にも留めなかったこのワインは、
一体、トスカーナのどの辺りにあるのでしょう？
早速カンティーナに連絡を取ってみるとシエナからはバスが便利とのこと！
電車で行くと、最寄り駅の「グローセット」駅から車で更に３０分。
でも、シエナからバスを使えば、１時間で最寄りバス停の「Paganico・パガーニコ」ヘ到着。
そこからは、お迎えの車に乗り５分弱でカンティーナへ到着です。
この日迎えの車から現れた男性は、この地で生まれ育ったステファノです。
初対面の彼からは、とても清々しい好印象を受けます。
車のエンジンと同時に、「MONTECUCCO」の説明にもエンジンがかかります。
「MONTECUCCOはね、1998年７月にDOC（統制原産地呼称）に認定されたワインで、
トスカーナの中でも最近の認定にあたるんだ。
この〈MONTECUCCO/DOC〉は７つの市町村で構成されていて、
広大な敷地のわりには、葡萄畑はまだ少ないんだよ。
‘98年のスタート当初は60ヘクタール。それが３年後の今では350ヘクタールにまで拡大したよ。
でも、ほとんど植えたばかりの若い葡萄畑だから、
まだ収穫はできないんだ」
ワイン生産本数は、‘98年は約16万本。現在は約25万本。
そして、４年後には70〜100万本の見通しです。
そして、ここで栽培される葡萄品種は90％がサンジョベーゼ種。
DOC（統制原産地呼称）の仲間入りをして間もないこのワイン。
ドイツを始め、イギリス、スイス、ベルギーへとヨーロッパ全体に普及し、
アメリカにもいくつかの業者を通じて渡り始めました。
かつて無名だった「モンテクッコ」が、今、世界に向けて羽ばたきます。
「私たちの組織内のある小さなカンティーナが、
最近になってアメリカの輸入業者とコンタクトを取り始めたんだけどね、
彼らは、2万本は要求してくる。
そうでなければ契約しないんだ。2〜3ヘクタールを抱える小さなカンティーナにとっては、
量的に限度があるんだよ。
私たちのカンティーナは40ヘクタール。12万本のワインを生産していて、
その約半分はアメリカへ出荷してるんだ。
日本へは、初めての契約に向けて、今、開拓中」
ということで、日本へはまだ、このワインは渡ってないと思われます。
「私が飲んだ‘ROSSO DI MONTECUCCO 2000’は美味しかった〜！
あれって、サンジョベーゼ100％ですか？」
「いや、あれは85%がサンジョベーゼで、残りの15%はチリエジョーロなんだよ」
「へぇ〜、チリエジョーロ種を使ってるんですか！」
「そう。マレンマ地方の方言では、チリエージャ（サクランボ）のことを
‘サラージャ’って呼ぶんだ。だから、チリエジョーロ種のことも、
僕たちは、‘サラジョーロ’って呼んでるんだよ」
「このチリエジョーロの特徴はね、サンジョベーゼに比べると粒が大きく、
新鮮な果実味の香りも強く感じる。でも、熟成には向いてない品種なんだ。
１年、最高でも２年の内に消費されるワイン用だね。
ほとんどのノベッロ（今年は、11月6日解禁。収穫後のフレッシュワイン）も
チリエジョーロ種を使ってるよね。サンジョベーゼに比べると、とても丸みがあるんだ」
「あ、そっか〜。あのノベッロのフルーティな味は、チリエジョーロだからなんだ！」
「ここって、シエナから意外と近いですよね！
そして、モンタルチーノ、モンテプルチャーノにも近いし・・・」
「そう。それに、方向を変えると、スカンサーノ（モレリーノ ディ スカンサーノ）にも近いよ。
勿論、キャンティにもね。要するに、トスカーナDOC地帯のおへそだね」
「環境条件は、どうですか？」
「うん。まず、標高は360メートル。サンジョベーゼにとっては嬉しい条件。
北東に面する畑の葡萄の出来は素晴らしく、１３度を超す、
どっしりとした手応えあるワインになるんだ。土は石灰を含むタイプ。
小石の効果で水はけが良く、雨水が畑に溜まることもないから
骨格のしっかりとした土壌を保てるんだ。またミネラルを含み、栄養的にもいい条件。
とにかく、本質的にワイン造りに適しているよ。」
会社創立の翌年、1969年から植え始めたという葡萄畑、
最近の若い葡萄畑、環境を考慮した木の支柱、12,000本のオリーブ等の説明を聞いている内に、
カンティーナへ到着です。
さて、始めに案内されたのは、最終行程段階のバリック（葡萄の熟成に使う225のオークの小樽）の部屋。
「これがバリックですね？」
「そう。‘ソーリ’ ‘カールディ’ ‘オーストリア’・・・
いろいろな種類のバリックが混ざってるけどね」
「ところで、バリックを使うことについてどう思いますか？」
地元のワイン関係者の間では、
葡萄本来の特徴を全面的に出したいという意見から、
バリック使用に関して肯定的な意見を持たない現状も見受けられます。
「この問題ね。どうして世界は、バリック熟成の味を求めるのかな？
個人的には、生まれた畑の風味、土の香り、葡萄の香り・・・といった、
葡萄独自のキャラクターを味わえるというのが好きなんだけど、
でも、世界はバリック使用のワインを求めるんだよね・・・」
そして次に、始めのバリック行程が行われている1700年代に建てられたカンティーナへ移ります。
98年のDOC認定をきっかけに修復されました。
「どんな理由で、バリックのトースト状態を決めてるんですか？」
「それは、私達のテクニック。毎回、どんなバリックが適しているのか選ぶんだけどね、
まず、私たちは、アメリカ市場を土台としなければならない。
私たちの生産量の約半分、5万本は、アメリカへ渡るからね。
彼らはの好みは勿論、木の風味、しかし、ワインの風味を覆わないもの。
そこで私たちはミディアムタイプにトーストされたバリックを使用することにしたんだ。
葡萄の香りを感じ続けられ、かつ、木の香りもまた大切にし・・・といった２つの余地があるからね。
とにかく、毎年テストをし続けてるよ。」
「これは、オーストリア産、フランス産、これはまた、別のフランス産、ラドゥ・・・
この奥で休ませているのが、４つのアメリカ産、
２つのフランス産のラドゥ、４つのセディ・・・
始め、アメリカ産のバリックを試してみたところ、今一だったね。
緑の草の香りが残るんだ。フランス産はよく合うね。
例えば、ほら、あの奥にあるバリックは、
チョコレートの風味を付けるんだ。素晴らしいよ！」
「ところで、有機ワインについて、どう思われます？」
「私としては、今日、ワインは既に有機だと思ってるよ。
まず、非常に細かい規制に従い、添加物は法の定める量を越えては使わない。
それに、畑に使われる堆肥、手作業による葡萄の摘み取り、
木の支柱等々・・・大抵の畑環境は自然体だからね。
酸化防止剤などの添加物を使わないとなると、酸化が進んだり、
また、カビの発生などの問題も出てくるから、
むしろ、ある程度の添加物を使わない方が、リスクがあると思うよ。
私たちは、不安定な無農薬ワインよりも、品質が正しく美味しいワイン作りをしていきたい。
もし、無農薬で完璧かつ美味しいワインが出来れば、それは素晴らしいことでだけどね。
でも、私たちには、それは・・・」
この時まで、［無農薬＝健康的］という漠然としたイメージしかありませんでしたが、
今度は逆に、"無農薬ワイン"が酸化防止について、
また、バクテリアやカビ対策にどう取り組んでいるのか？興味のあるところです。
ここで、大樽に熟成されているワインを試飲するため、場所を移動します。
「まず始めに、2001年のカナイオーロを試してみよう。
サンジョベーゼの持つタンニンに比べると、とっても丸みがあるでしょう！
続けてサンジョベーゼ。2000年に収穫したもの。
このタンニンは舌を引き締めるような・・・
でも、香りは、とても特徴的だよね。
森の果実のような、スミレのような・・・
それに、口の中にいつまでも残る持続性があるよね。
カナイオーロは、口に含んだ感じは嬉しいけど、
わりと余韻の残る時間は短いでしょ・・・」
「じゃあ、99年のバリックで熟成させたサンジョベーゼを試してみて。
これは、トンノとバリックで熟成させたもの」
「エレガントですね！」
「そう」
「最初の2000年のサンジョベーゼは、‘若い女性’といった感じですね。
華やかで、軽やかで、カラーがはっきりしていて・・・・
でも、この‘99年からは、‘落ち着いた大人の女性’といった感想を受けます」
「そうそう！若い女性は、全ての人に受け入れられる。
要するに、シンプルにチーズだけとか、生ハム、パスタ・・・どんな一皿にも合いやすいんだ
しかし、大人になると、好みが出てくるからね。
誰にもウケると言うわけにはいかなくなってくる。その個性が受け入れられるかどうか？みたいなね。
だから、ワインと料理との相性も決められてくるんだよ」
「なるほど。また、私は、2000年のサンジョベーゼを、‘夏服’としたら、
99年ものは‘秋服’と例えますね。
夏服は、すっきり感があってシンプル、華やか。軽快な感じ。
でも、秋服のコーディネートには落ち着きを感じるんです。
温かさと厚み、全体のバランスコーディネートが醸し出す、ハイクラスな落ち着き、
エレガントといったような・・・」
「本当はね、君にはバリックを使ってないワインを送ってあげたいんだよ。
私たちの土地の香り、地元の葡萄の味覚を表現しているからね。
フランス、オーストリア、アメリカ産のバリックの融合は、
やっぱり私たちの土地の味に変化を付けてるよ」
先ほども出たバリックの使用に関しては、先日出席したRUFFINOの講演会でも
担当者から同様の意見が言われ、エノテカ・トスカーナのスタッフの間でも
バリックの風味が引き立つワインについての意見は、あまり肯定的ではない傾向があります。
しかし、バリック仕立てだが、木の香りを強く感じさせず、
優雅な果実味とまろやかなタンニンを備えた・・・無名だけれども美味しい。
そんなワインが数多くあるのも確かです。
「ワイン作りに大切な要素を３つ挙げるとしたら、何でしょうか？」
「そうね、まずは土地柄。土質、気候、方角といったこと。そして、この仕事に対する大きな愛情。
最後に、プロであること。
スタッフ同様にカンティーナで働くテクニカルな環境についても知っておかないとね。
新しい技術の導入で、より、自然で、よりピュアなワインを目指す。
むしろ、本来のワイン醸造の姿に戻りつつあると言えるかな」
ところで、昔のスタイルに戻りつつあるのは、ワインだけではないようです。
98年のDOC獲得以降、観光客がこの村に訪れるようになり、
アグリトゥリズモの経営も兼ねたカンティーナは建物の修復に取り組み、
レストランは忘れかけてた郷土の味を大切に再現しようと、素材からこだわり始めました。
今回の取材では、‘世界が求める風味’と‘本来の彼らの嗜好’の狭間に立った戸惑いも
チラッと見受けられましたが、
「私達は、まだ、若いからね！」というステファノの言葉には、
世界飛躍に向けてスタートしたてのチャレンジ精神の息吹が含まれていました。